Les alentours de Medellín proposent un petit trésor à deux heures de bus de la ville.

Énorme coup de cœur ❤ pour le petit village de Guatapé. Imaginez des petites rues aux façades, volets et portes de toutes les couleurs, et sur chacune d’entre elles des zucalos (fresques murales en relief représentant des scènes de vie). Impressionnant. Une ambiance authentique malgré la présence des touristes: des enfants qui jouent dans les rues, des vieux à la fenêtre qui regardent les passants, quelques boutiques… Magnifique!
Une belle découverte que cette petite bourgade où l’on se sent rapidement chez soi et où il fait juste bon prendre un café en terrasse.

La balade ne s’arrête pas là car Guatapé est situé dans une région superbe: à quelques kilomètres se trouve le monolithe de la Piedra del Peñol qui culmine à 2135m. Il peut être escaladé au moyen de 650 marches… Mais la vue sur les collines, lacs et forêts environnants est juste superbe et en vaut largement la chandelle.

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Cartagena de Indias: le In et le Off

Le In

Déambuler dans les rues parfaites de Cartagena de Indias, classée au patrimoine mondial de l’Unesco est presque un choc en venant du désert de la Guajira… mais il faut admettre que le centre historique de la ville, protégé par ses remparts, brille de ses maisons colorées, ses balcons fleuris, ses portes impressionnantes, ses majestueuses églises, ses danseurs traditionnels aux rythmes endiablés, ses stands de chapeaux, bijoux et mochilas…
Une très belle ville, très agréable, mais aussi très touristique… qui manque un peu d’authenticité peut-être?

Le Off

Déambuler cette fois, dans les rues plus paisibles, plus résidentielles et moins touristiques du quartier de Getsemani, non loin du centre ville historique de Cartagena et en apprécier les peintures murales colorées ou scènes de vie quotidienne: un vieillard faisant la sieste sous une chaleur écrasante, des dames discutant sur le pas de porte, des enfants qui jouent dans la rue…

Sortir un peu plus des sentiers battus en allant faire un tour en barque à La Boquilla, petit village de pêcheurs situé à quelques kilomètres de Cartagena et accessible en bus local. Loin de la carte postale parfaite qu’offre la ville, la Boquilla réserve un moment de quiétude au cœur de la mangrove où peu de touristes vont (à vrai dire, je n’en ai vu aucun!). Pour toute compagnie, Luis mon « capitaine », quelques locaux qui pêchent au filet dans la lagune, de beaux oiseaux (martin-pêcheurs, sandres blanches ou grises…) et parfois le visage d’un enfant du village qui me regarde depuis sa fenêtre. A l’arrivée, la plage pour moi seule…

Bref, une autre facette de la ville qu’il est bon de découvrir si l’on veut éviter Playa Blanca et sa horde de touriste.

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C’est avec un peu d’appréhension que je commence à courir sur la piste verdoyante…

Mais en quelque secondes me voilà déjà confortablement assise, les pieds dans le vide, l’air frais dans le cou, les paroles rassurantes de Fabio à l’oreille, les yeux tournés vers la vallée qui s’étend sous nos pieds environ 2000m plus bas… Au-dessus, la belle voile de notre parapente et les nuages si près de nous.

Un superbe paysage et de bonnes sensations pour ce baptême de parapente réalisé à seulement une heure de Medellín, à San Felix. ❤

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La Alta Guajira

Enorme coup de cœur pour cette région à l’extrême nord de la Colombie, dont la pointe, Punta Gallinas, constitue le point le plus au nord de l’Amérique du Sud.

Récit de cette belle aventure…

(Excusez-moi par avance pour ce verbiage, c’est l’enthousiasme qui parle. Pour les moins courageux, les photos parleront d’elles-mêmes !)

Départ à la fraîche à 4h du matin pour commencer ce périple de 3 jours en 4×4, route oblige… et elle est longue, la route qui va nous mener jusqu’à ce qui semble être le bout du monde: Punta Gallinas.

L’escale dans la petite ville animée d’Uribia, peu touristique et plutôt connue pour son trafic d’essence, notamment avec le Venezuela sera de courte durée, le temps de nous ravitailler. On y voit partout des bidons ou bouteilles d’eau remplies d’essence pour des prix dérisoires : 10 000pesos (soit 2.90euros) les 20 litres !!

Uribia est surtout le point de passage obligé avant l’entrée dans le désert de la Guajira. On s’y arrête donc pour acheter de l’eau et des gâteaux qui nous seront bien utiles (je vous invite à lire la suite pour découvrir pourquoi!).

Au delà d’Uribia, il y a très peu de trafic, on entre dans une zone désertique peu fréquentée et assez difficile d’accès : le 4×4 commence à être utile pour conduire sur les pistes de sable et de terre rouge.

Une voie ferrée croise notre route et nous avons la chance d’admirer le passage d’un train de fret de 5km de long qui transporte du charbon: incroyable.

Première visite à Maraure connue pour son salin. Des étendues et des pyramides de sel brillant d’une blancheur éclatante, qui constrastent avec la terre nous attendent, ainsi que quelques enfants attirés par la curiosité de l’autre et par l’espoir de recevoir un gâteau de la part des quelques étrangers qui s’arrêtent là.

Cabo de La Vela, petit village de pêcheur Wayuu (communauté traditionnelle vivant à la frontière entre la Colombie et le Venezuela), comptant environ 1500 habitants, et niché au milieu de nulle part sur la côte est la prochaine étape de notre périple.

Quelques auberges, des cabanes de pêcheurs, des femmes ou enfants Wayuu qui vendent bracelets en coton ou magnifiques mochilas (sacs à bandoulière en coton et aux motifs colorés, tricotés à la main pendant des jours entiers). Difficile de résister et de ne pas en ramener un… Le plus difficile étant Bien de choisir lequel!

Près de là, la colline du Pilon de Azúcar offre une superbe vue sur la mer et la plage de sable orange Playa del Pilón nous attend pour nous dégourdir les jambes après ce long trajet en bus. L’eau est un peu fraîche mais offre un moment agréablement rafraîchissant au vu de l’air ambiant sec et très chaud. Le coucher du soleil au Faro (le phare) est très beauet complète parfaitement cette première journée qui nous en a déjà mis plein la vue.

La nuit venue, on déguste un repas traditionnel généralement à base d’Arepa (galette de maïs), poulet, chèvre ou poisson frais mariné grillé, riz et bananes plantain. Délicieux bien que pas très varié.

L’estomac bien plein, des paysages plein les yeux et fatigué du voyage, on laisse le someil nous gagner, allongé dans un Chinchorro, superbe hamak traditionnel, tissé main par les Wayuu, dans lequel on se blottit pour la nuit après avoir admiré le superbe ciel étoilé.

⭐⭐⭐

Le lendemain, c’est la traversée du désert en direction de Punta Gallinas qui nous attend: une piste cahotante que l’on discerne à peine pour toute route, et sur laquelle le 4×4 nous trimbale. Des cactus, le désert à perte de vue, et parfois une ou deux cabanes de villageois qui rompent avec la monotonie de ce paysage aride et austère mais splendide. Quelques chèvres gardées par un berger qui cherchent les fourrages…

On se demande de quoi vivent les Wayuu, dans cet endroit inhospitalier, et il vrai que la région est très pauvre et que les habitants vivent avec peu de choses: la pêche, l’élevage, le tissage et de plus en plus le tourisme. Les enfants et mêmes quelques adultes ont pris pour habitude de faire barrage avec une corde sur la piste. Le droit de passage est de quelques gateaux, cadeaux, ou même de l’eau. Le guide jette quelques friandises par la fenêtre moyennant quoi la corde s’abaisse pour nous laisser passer.
Un manège bien rodé, qui prête parfois à sourire quand on voit le bonheur des enfants qui ont attrapé à la volée un gâteau, mais qui nous laisse aussi un sentiment mitigé de tristesse et désolation face à tout ça. Difficile de juger ce qui part d’un bon sentiment, mais ne semble pas être là meilleure chose à faire et en même temps semble être un petit plus et égayer un peu le quotidien de ces habitants…

La route nous mène jusqu’à la plage de Taroa entourée par ses dunes de 60m de haut de sable orangé. De grosses vagues s’échouent dans le sable et la rencontre du désert et de la mer est magnifique à voir. Plus loin, la côte rocheuse du phare de Punta Gallinas, avec ses petits amoncellements de pierres réalisés en guise de porte bonheur offre un beau paysage également. Je ne manque pas de faire un ou deux vœux au passage…

L’apogée de ce voyage est notre arrivée à Bahia Hondita, à Punta Gallinas. Un lieu simplement magique où la lagune turquoise entourée de mangrove et les falaises rouges contrastent entre elles pour offrir un paysage à couper le souffle de par sa simplicité, son authenticité et sa quiétude.

Une balade en barque pour atteindre une plage retirée où l’on admire le coucher de soleil en buvant une bière bien fraîche complète cette journée riche en découvertes.

Notre auberge nichée sur le promontoire est le refuge idéal pour profiter de ce spectacle, du ciel étoilé et de ses étoiles filantes depuis son hamak. Magique.

À l’aube, c’est Coco, tel que je l’ai baptisé, le perroquet apprivoisé de l’auberge, qui nous réveillera de ses bavardages en espagnol à peine compréhensibles. Même mal réveillés, difficile de rester de marbre et de ne pas commencer la journée par un fou rire. Il est déjà temps de quitter ce lieu hors du commun où il fait bon se déconnecter : ni wifi, ni réception sur mon téléphone.

Pour conclure : une parenthèse dorée lors de ce voyage au tour du monde.

❤❤❤

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Escale à Santa Marta

Départ avec le 1er vol du jour à 5h40 (le réveil aurait pu être douloureux, mais comme on est à Bogota,  on se couche pas, on va danser sur des airs de salsa ou raggaeton, puis de là à l’aéroport sans transition). Départ à l’heure mais sans chichi avec la compagnie low cost Viva Colombia pour Santa Marta, une petite station balnéaire tout au nord de la Colombie.

Depuis le bus local ultra bondé on aperçoit déjà la côte Caraïbeenne d’un côté et les montagnes de la Sierra Nevada de l’autre jusqu’à la petite ville se Santa Marta. Une jolie église, quelques places, parcs et rues animés de spectacles de rue, de danses en tous genre et de scènes de vie quotidienne. Quelques jolies façades colorées et des peintures murales viennent égayer cette ville qui reste authentique bien qu’accueillant de nombreux touristes. Le point positif est que l’on y trouve quelques bons restaurants animés et à la cuisine moderne et savoureuse tels que Ouzo, Ikaro (superbes glaces et pains maison) ou Lulo (délicieuse pita Californiana, Arepa…)

Peu de choses à faire dans cette localité qui est le point de départ pour le parc national de Tayrona connu pour ses magnifiques plages et ses belles randonnées) ou la fameuse Ciudad Perdida (cité pré-colombienne perdue dans la jungle et accessible via un trek de 4 jours minimum A/R).
Ma venue sur la côte était principalement motivée par le parc Tayrona mais j’ai eu la mauvaise surprise de le voir fermé pour un mois à mon arrivée, le temps pour les communautés locales d’effectuer un nettoyage spirituel du parc, probablement jugé « corrompu » par le présence d’un tourisme de masse dans ce parc naturel qui draine un nombre impressionnant de touristes.

Je profite donc de ce contretemps avant mon départ pour la Guajira pour faire deux plongées dans la baie. Les prix défient toute concurrence (150 000 pesos les 2 plongées, soit 42 euros) mais on comprend pourquoi: le bateau reste très près de la côte portuaire, un peu trop à mon goût…
Pour autant quelques beaux coraux et poissons sont dans la baie, mais il ne s’agit pas du meilleur spot de plongée des Caraïbes, et cela ne me laissera pas un souvenir impérissable, d’autant que mes attentes sont fortes depuis les dernières plongées sur la grande Barrière de Corail Australienne…

Je passe néanmoins un bon moment dans cette petite ville grâce aux belles rencontres que j’effectue dans l’auberge de jeunesse Fatima Beach Hostel où je reste pendant 2 jours: personnel adorable, musique live et karaoké mémorable.

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¡ Holà Bogotá!

Bienvenidos a Colombia

Arrivée à Bogota après 18h de vol depuis Auckland sans compter les trajets en bus et taxis pour aller ou repartir des aéroports… Avec 18h de décalage horaire également entre les 2 pays, autant dire que je ne suis pas tout à fait fraîche quand j’arrive à Bogota!
Je me laisse porter par le taxi qui m’amène jusqu’à mon auberge de jeunesse après m’être bien renseignée sur la fiabilité du taxi… 20 minutes plus tard, je suis à l’auberge Fatima, en plein centre de la Candelería, le quartier historique de Bogota. Avec son patio central coloré où sont suspendus des hamaks, ses murs décorés de fresques façon street art, son bar animé, et la gentillesse de Camilo le réceptionniste qui connait tous les prénoms de ses hôtes, je me sens rapidement chez moi malgré le choc culturel, temporel et même linguistique que je vis sans transition!

Le quartier de la Candelería est un vrai petit village dans la ville, agrémenté de ses rues aux maisons colorées, de ses peintures murales, de ses belles églises, et animé de ses stands de rues de fruits frais (délicieuses mangues, fraises…), chips croustillantes de banane plantain, ou encore arepas (galettes de maïs cuites sur une plaque), ses vendeurs ambulants thermos à la main qui proposent un « tinto » (café noir), ses airs de salsa ou reggaeton qui s’échappent des cafés et bars.

On pourra goûter la spécialité locale du Chocolate Con Queso: un chocolat chaud accompagné de fromage à faire fondre dans le chocolat et d’un pain brioché beurré à faire tremper dans le breuvage… Une expérience à tenter mais le palais français préférera définitivement les éléments consommés séparément qu’ensemble!

On pourra suivre un guide colombien pour un « walking tour » dans les méandres de la ville afin d’en découvrir l’histoire et toutes les subtilités.
Par exemple pourquoi toutes les pendules en chiffres romains de la ville écrivent le chiffre quatre avec 4 barres au lieu du chiffre romain classique?
Derrière quelle porte cachée peut-on trouver la ferronnerie traditionnelle où sont réalisées les épées de la série Game Of Thrones et les poignées en fer forgé des maisons des multimillionnaires du monde entier?

Étape incontournable : le fameux musée del Oro où l’on verra briller de tous leurs feux colliers pectoraux, boucles nasales, couronnes des chamanes ou chefs de tribus, décorés de soleil, jaguars (symbole de force), serpents ou autres motifs de la civilisation Tayrona. De quoi voir nos yeux briller!

Il faudra prendre son courage à deux main pour gravir le Cerro de Montserrate colline située à proximité de la Candelaria et qui permet d’avoir une vue complète sur la ville. A faire à la fraîche, au petit matin, quand le nuage de pollution qui recouvre la cité n’est pas encore trop épais. Bien que l’on ne soit pas très haut, l’altitude commence à se faire ressentir lors de cette marche raide de 1500 marches située entre 2600m et 3160m.

Le soir, rien de vaut un bon Cuba Libre ou Daiquiri fraise dans un bar dansant, après avoir dégusté de chips de Patacones (bananes plantain) accompagnées d’un goûteux tartare de tomates légèrement épicé.

Vous l’aurez compris, Bogota est une ville attachante où il fait bon flaner, danser, faire la fête… J’y ai rencontré des locaux et des backpackers très sympathiques et j’aurais bien aimé rester un peu plus au final… Mais c’était sans compter sur l’appel de la côte Caraïbeenne !

Hasta luego Bogotá!

Je serai de retour d’ici peu, en fin de séjour, pour découvrir d’autres incontournables tels que le musée Bottero, ou ce fameux restaurant Andres Carne de Res.

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3 semaines pour visiter l’île du Nord et l’île du Sud de la Nouvelle Zélande: le BILAN de cette seconde étape dans mon voyage.

Randonnées en montagne ou côtières, surf et belles plages, découverte des volcans et phénomènes géothermiques, glaciers, fjords… j’en ai pris plein les yeux.

Photos : 2600, donc beaucoup beaucoup trop !

Randonnée : 2h par jour en moyenne je pense. La Nouvelle-Zélande est vraiment le paradis du marcheur, petit ou grand randonneur avec un choix d’itinéraires à la journée ou sur plusieurs jours important sur les deux îles.

Nature : je ne compte plus les lacs, rivières, et montagnes découverts lors du voyage. Chaque coin de nature réserve de belles surprises pour le plus grand plaisir des yeux

Animaux: plus de moutons vus en 3 semaines que dans toute ma vie, des vaches à gogo, un kiwi – l’animal emblématique de la Nouvelle-Zélande (mais pas en liberté hein..), des oiseaux en tous genres, des daims…

Piqûres de Sand flies (petits moucherons qui piquent!) : une bonne dizaine. Dans les parcs naturels, ils sont protégés, on n’est pas censé les tuer sauf en cas de légitime défense ,c’est à dire quand ils sont en train de nous piquer !!

Soirées : bonnes soirées à Queenstown notamment, une ville qui bouge. Auckland a également du potentiel.

Rencontres : beaucoup de voyageurs sympas avec qui j’ai partagé un bout de chemin : des allemands, des néerlandais, des britanniques en grand nombre. Des rencontres facilitées par le fait que j’ai voyagé avec Stray, une compagnie de bus qui propose des trajets en bus et est appréciée des routards car elle vous dépose au plus près des sites à visiter, a des tarifs préférentiels et pré-réservations pour les auberges de jeunesse ou encore certaines activités. Un bon moyen rencontrer du monde en toute liberté – sans contrainte de temps ou de rythme, sans devoir suivre un groupe… Je recommande cette compagnie pour les voyageurs solo comme moi, et pour les voyages durant la haute saison: les pré-réservations sont très pratiques!

Heures de bus : une cinquantaine je pense. Les distances ne sont pas très grandes mais en bus, c’est toujours un peu plus long. Les routes de montagne sont parfois sinueuses. J’ai été bloquée une matinée à Franz Josef car la route allant à Wanaka était fermée suite à glissement de terrain après une nuit de pluie… et ce n’est pas un cas isolé, les routes sont souvent mises à mal par les conditions climatiques.

Vol interne : 1 pour rejoindre Auckland depuis Christchurch et gagner ainsi un peu de temps. La compagnie low cost Jet Star propose des vols pour environ 120€.

Sport Extrême : 0, mon vol en parapente ayant été annulé en raison du vent 🙁 Mais ce n’est que partie remise!

1^er cours de surf : yeah ! j’arrive à me lever plusieurs fois !! J’ai récidivé à Westport. Une belle découverte.

Articles sur le blog : 2, je perds le rythme !!! A ma décharge j’ai beaucoup bougé en 3 semaines, ça a été intense et même (croyez-le ou non) fatiguant!

On mange quoi: Pies (tourtes) au poulet, au bœuf, au fromage…, Des gâteaux à gogo (Cookies, Pâte à cookie, Muffins, …), Honey Pokey ice cream (glace au caramel et miel), Cheese rolls (pain de mie toasté fourré avec du fromage et roulé), Vegemite (une sorte de pâte de bouillon que l’on tartine, mais si vous voulez mon avis c’est très mauvais!), yaourts au lait entier bien crémeux mais hyper chers (on se demande pourquoi avec toutes les vaches et brebis et qu’ils ont!), délicieuse viande d’agneau, glaces en tout genre (miam miam), bons fruits (notamment de très bonnes prunes)…

Langue: ça parle anglais ici, mais avec quel accent ! Prononcez « bid » pour parler d’un « bed » (le lit). C’est parfois un peu complqiué à suivre ! Rajoutez un « -ie » à chaque fin de mot, (Sweetie, alrightie, hottie…), dites « heaps  of » à la place de « lots of », répondez « no worries » après chaque service rendu…

Intempéries : une journée bien pourrie à Franz Josef (= 24h de pluie épaisse et continue) dans un endroit perdu dans la montagne. Une après-midi dans le vent à Mont Cook : j’ai failli m’envoler sur l’un des ponts suspendus de la Hooker Valley. Cela fait partie de mes frustrations : se retrouver dans un endroit magnifique sous la pluie, quel dommage , mais il n’y a pas grand-chose à faire et cela fait partie du voyages.

Feux d’artifice : 1 dans le parc de Christchurch avec concert de musique classique. Je vais finir par m’habituer à voir des feux d’artifice à la fin de chacun de mes séjours dans les pays que je visite:)

Art: de beaux musées et galeries d’art, notamment à TePapa à Wellington. cerise sur le gâteau, la plupart des musées et galeries sont gratuits!

Shopping : Vous pourrez trouver un beau pull en laine de merinos, de la crème pour les mains délicieusement parfumé au Manuka Honey (Miel de Manuka, issu des fleurs d’arbre à thé) ou à base de lait de brebis, une veste ou des vêtements de sports de la marque « Wild kiwi », des bottes UGG, de beaux coquillages nacrés…

Souvenirs : J’ai fait dans l’utile uniquement: un nouveau « poumpoum short »  (© nom déposé par Christine) Mac Pac en soldes pour remplacer celui que j’ai craqué à force de marcher. Un tote-bag à 5 dollars pour remplacer le tote bag Mir qui a souffert de 2 mois de voyage. Désolée Claire, je vais devoir m’en séparer. Un bon savon au miel Manuka pour mes prochaines douches. Un tupperware à 2 dollars et une cuillère-fourchette pour mes pauses déjeuner et mes repas préparés en auberge de jeunesse…

Budget : Compter 32 à 34 dollars neo-zélandais par nuit pour un lit dans un dortoir, soit environ 20€. Globalement cela reste un pays où la vie est chère, il ne faut pas espérer faire des économies par rapport à Paris ! De plus vous allez forcément craquer pour des visites ou des activités coûteuses.

Coups de coeur ❤  : Tongariro Crossing, Lake Pukaiki, Queenstown, Wanaka, Découverte de la culture maorie…

❤❤❤

Un très beau séjour, qui aura été un peu court mais m’aura déjà permis de découvrir en partie le pays, juste le temps de me donner envie d’y retourner un jour!

Carte

Montagnes, glaciers, lacs et rivières plein les yeux.

Quelques heures de ferry depuis Wellington, et nous voilà à Picton, au nord de l’île du Sud de la Nouvelle -Zélande. Au programme : la nature dans toute sa splendeur et des randonnées dans les parcs nationaux.

Après avoir traversé la région de Marlborough réputée pour ses vignobles et ses vins (Sauvignons Blancs entre autres), nous voilà à Marahau, petit village niché à l’entrée du parc national Abel Tasman. Ce beau parc naturel qui longe la côte offre de belles randonnées ombragées permettant d’avoir de superbes vues sur le bord de mer, ses eaux transparentes et ses plages dorées où il fait bon se baigner. Certainement retrouveront là quelques similitudes avec les criques Marseillaises.

Plus bas sur la côte, la petite ville de Westport réjouira les amateurs de surf. De belles grosses vagues en perspectives. Je m’essaie à nouveau à cet art si difficile avec la satisfaction d’arriver à me lever sur mon surf une fois sur deux…

Le littoral offre une belle surprise à Punakaiki. Cette localité est connue pour ses Pancakes Rocks (traduisez littéralement Pierres Crèpes) : fameuses formations géologiques à flanc de colline qui ressemblent à des piles de crêpes de par les couches de roche qui les composent et constituent une vue étonnante.

Plus au sud, on découvre un autre visage de l’île marqué par ses montagnes et glaciers. La route n’est qu’une succession de montagnes, collines, lacs et rivières qui façonnent les terres et rendent les paysages incroyablement beaux.

Voyageant en bus, avec peu de latitude pour gérer mes arrêts, j’ai été freinée et parfois frustrée dans mon envie irrépressible de prendre des photos à chaque virage tant les panoramas sont beaux : glaciers blancs (Franz Josef, Abel Tasman), lacs turquoise issus des eaux glacières Lac Pukaki ou Takapo), rivières aux eaux cristallines… Chaque arrêt est le prétexte à une marche dans la forêt permettant de contempler une cascade, un lac ou un point de vue.

Certains parcours sont particulièrement beaux : la route allant de Franz Josef à Wanaka, de Wanaka à Queenstown, puis la route longeant le beau lac Pukaiki en direction de Mount Cook sont vraiment magnifiques et particulièrement photogéniques.

Tout au sud, ce sont les fameux fjords néo-zélandais de Milford Sounds qui nous attendent. Une croisière de 2h au cœur du fjord permet d’apprécier cette vallée, ses cascades, ses sommets parfois enneigés, ses belles eaux transparentes.

Après quelques jours dans les montagnes reculées, on appréciera la petite ville de Wanaka, son beau lac célèbre pour son arbre, ses montagnes environnantes, son petit port, son cinéma old school et pour les plus sportifs l’ascension du Roy’s Peak…

Pour les plus aventureux, c’est la dynamique ville de Queenstown qui fera battre votre coeur au sens propre comme au sens figuré: outre son beau lac aux eaux claires, sa petite plage, ses spectacles de rue, ses belles montagnes que l’on prendra plaisir à gravir pour profiter de magnifiques panoramas à 360°, la belle Queenstown vous amènera à dépasser vos limites lors d’un d’un saut à l’élastique (d’une hauteur de de 140m!), d’un saut en parachute, d’un vol en parapente, d’un tour en bateau ultra rapide… Réputée pour ses activités à sensations fortes, cette ville frétille d’une effervescence liée à l’adrénaline de tous ces jeunes (et moins jeunes!) qui s’essaient pour la première fois (ou récidivent!) à ses sports extrêmes.

Enfin, en fin de parcours c’est la ville de Christchurch qui nous attend. La ville a été très durement touchée et en partie détruite par un séisme de magnitude 6.2 dont l’épicentre était très proche du centre ville en 2011. Aujourd’hui encore elle porte les stigmates de ce tragique événement: certains bâtiments n’ont pas encore été reconstruits, de nombreux travaux ont encore lieu dans la ville mais la vie a repris son cours. Street art, bâtiments fraîchement reconstruits, musées ou galeries d’art (je conseille la Christchurch Art Gallery et le Canterbury Museum, tous deux gratuits et très intéressants), magasins établis dans des containers, auberges de jeunesse flambant neuves… Au final, une étape plaisante.

Je ressens au moment de quitter la Nouvelle-Zélande un brin de nostalgie et je comprends que tant de français s’y établissent le temps d’un working holiday visa ou même d’une vie. Pour les amoureux de la nature tout y est: randonnées à foison, activités sportives de pleine nature, belles plages, spots de surf… Un pays attachant où il fait bon vivre et qui mérite sans aucun doute d’être découvert et visité.  La location d’un van ou d’une voiture permettra d’apprécier toute les facettes de cette destination où le backpacking fait vraiment partie intégrante de la culture. (Tout comme en Australie, il est très facile de camper en Nouvelle-Zélande, les infrastructures sont au top:emplacements fréquents, sanitaires impeccables dans tous les pays, recyclage des déchets, …).

Un voyage que je vous conseille donc vivement pour en prendre plein les yeux.

L’île du Sud en quelques photos

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Carte & Itinéraire

Itinéraire : Picton (arrivée du ferry) > Abel Tasman Parc (Marahau) > Westport > Franz Josef > Wanaka > Queenstown > Milford Sound > Mount Cook > Christchurch > Vol retour pour Auckland

Kia Ora Aotearoa!

(= Salut la Nouvelle-Zélande!)

L’île du Nord de la Nouvelle-Zélande: une belle découverte

Après un mois sous la chaleur écrasante du soleil australien, je pars à la découverte  de l’île du nord de la Nouvelle-Zélande avec l’espoir de retrouver un peu de fraîcheur.

A juste titre, me voilà plongée dans un décor tout à fait différent, beaucoup moins sec et aride, avec quelques graduations de moins sur la barrette de mercure… Le paysage n’est que collines verdoyantes, champs d’herbe grasse broutés par les vaches et moutons, forêts à perte de vue, lacs aux eaux claires, rivières qui courent… On vit essentiellement de cette nature: tourisme, élevage, industrie du bois et viticulture (plutôt dans l’île du sud)…

On trouve au nord de l’île de belles plages comme celle de Hahei. De là une promenade sur la colline nous amène jusqu’à Cathedral Cove, une belle crique avec des formations rocheuses étonnantes qui font penser à Etretat et une grotte en forme de voûte de cathédrale: la fameuse Cathedral Cove. De beaux spots pour profiter d’un coucher ou lever de soleil.

Les amoureux du surf pourront se reposer dans la jolie ville de Raglan, petite station balnéaire à la cool où il fait bon surfer. Endroit réputé pour les surfeurs qui viennent chercher sur la plage de Ngarunui de belles et longues vagues. J’ai profité de cette halte pour prendre mon premier cours de surf, avec la satisfaction d’arriver à me lever plusieurs fois, une vraie belle découverte pour moi.

Outre ses belles plages et côtes, l’île du nord est marquée par sa typographie très spécifique liée à l’activité volcanique de l’île: montagnes, volcans, cratères… De nombreux phénomènes géothermiques sont observables sur l’île: sources et piscines naturelles d’eau chaude dans lesquelles on peut se baigner, geysers, trous de boue bouillante, lacs aux eaux sulfurisées et aux couleurs étonnantes (jaune, vert, bleu…), cratères de souffre, fumerolles…

De façon assez incroyable, on trouve en Nouvelle Zélande dans le Coromandel, une plage sur laquelle s’effectuent des résurgences naturelles d’eau chaude venue des profondeurs de la terre: il n’est donc pas rare de voir à Hot Water Beach des baigneurs ravis de creuser dans le sable un cratère qui se rempli doucement d’eau chaude comme par magie, créant ainsi un spa naturel sur la plage! Mais attention, il faudra penser à mitiger l’eau avec un seau d’eau de mer bien fraîche sans quoi la brûlure est véritablement assurée tant l’eau est incroyablement bouillante!

Les paysages sont très beaux, très vallonnés, ce qui réjouira les randonneurs du monde entier. En particulier, la célèbre randonnée du Tongariro Crossing (7h de marche, 19.4km) qui sillonne les volcans et cratères volcaniques du centre de l’île, dans le parc national du Tongariro, constitue une véritable merveille pour les yeux. Par temps clair et ensoleillé, cette randonnée est un vrai régal: vue à 360° sur montagnes, lacs et mer, lacs émeraude ou turquoise, fumerolles, roches et sables aux couleurs lunaires, coulées de lave… Sans aucun doute l’une des plus belles randonnées que j’ai eu l’occasion de faire, et que je recommande vivement aux amateurs de trek.

Une nature chatoyante sous bonne protection: la Nouvelle-Zélande m’a semblé être un pays très soucieux de l’environnement. Grâce à ses incroyables ressources naturelles le pays a la chance de ne pas avoir besoin de l’énergie nucléaire au profit d’énergies propres et renouvelables (géothermique, hydraulique ou solaire) qui suffisent à rendre l’île autonome. Les auberges de jeunesse et hotels incitent au recyclage avec de multiples poubelles de tri et à la conservation de l’eau.

Ajoutons à cette description une population très avenante et sympathique: On se sent clairement en parfaite sécurité dans ce pays où personne ne ferme jamais sa porte, ou tout le monde laisse ses affaires sur la plage ou tout autre endroit en toute sécurité, où les gens discutent amicalement avec les touristes, où il n’y a aucun risque à faire de l’auto-stop, les locaux vous emmenant volontiers d’un point à un autre…

La Nouvelle-Zélande et en particulier l’île du nord, est empreinte de la culture maorie. Le pays a, il me semble, bien mieux réussi le défi de l’acculturation entre la culture maorie et britannique. Les gens semblent vivre ensemble sans distinction d’origine et le pays n’en est qu’enrichi sur le plan culturel. On trouve dans de nombreux parcs des sculptures maories, la traduction de nombreux panneaux explicatifs est faite en langue maorie, les nouvelles générations connaissent tous le fameux « Haka »… On pourra en savoir plus sur ces traditions dans le beau musée d’histoire naturelle, culturelle et géographique de Wellington. Le musée TePapa, explique la formation de la Nouvelle Zélande, raconte son histoire en particulier celle du peuple maori.

J’ai eu la chance de découvrir les repas traditionnels maoris: les fameux Hangi. Un délice. Il s’agit d’un repas cuit à la vapeur: on fait chauffer à très très haute température des roches de granit que l’on mouille puis sur lesquelles on place une grille où l’on dispose des poulets, rôtis de porc, pommes de terre, patates douces, morceaux de courge. On recouvre le tout de plusieurs couvertures puis de sable pour que la vapeur d’eau crée par l’eau sur les pierres chaudes ne s’échappe pas. 2h plus tard, on déguste un repas délicieusement cuit à l’étouffée et dont le goût fumé est un vrai régal!

Au global, vous l’aurez compris, la Nouvelle-Zélande est une vraie belle découverte, et l’on en prend plein les yeux!

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Mon itinéraire: Auckland – Hahei (Cathedral Cove + HotaWater Beach) – Raglan – Waitomo – Rotorua – Lake Aniwhenua – Taupo – Blue Duck Station – Raetihi (Tongariro Crossing) – Wellington

La première étape de mon voyage!

Un mois bien rempli au vu de l’immensité du pays. Néanmoins, un périple qui m’a permis de visiter la East Cost (Gold Cost) mais aussi Uluru et Melbourne.

1 mois en Australie : le bilan.

Animaux australiens = kangourous, koalas, serpents dangereux, wallabis, perroquets multicolores, méduses mortelles, requins méchants et gentils…

Nature = magnifique et luxuriante ! De la forêt vierge, de belles plages et Whitehaven Beach l’une des plus belles plages au monde, la grande barrière de Corail, la formation géologique d’Uluru, de belles falaises, des parcs naturels…

Bucket List : je rêvais de plonger sur la Grande barrière de corail ! Done !! Je voulais également plonger de nuit : done !

Température de l’air : 30 degrés en moyenne. 28 degrés pour l’eau, pour un mois de janvier, j’adore !!

Temps forts : coucher de soleil sur Uluru, vol au-dessus des Whitsundays, 1ere plongée de nuit, la plage de Whitehaven Beach, 1ere vue sur l’Opera House de Sydney, Réveillon du nouvel an à Sydney…

Rencontres = des British, des Allemands (beaucoup), des danois, des canadiens, quelques français, des argentins, des américains… Beaucoup de sourires, de belles rencontres, funny discussions…

Shopping = 0 !!

Souvenirs = une jolie gourde avec des motifs aborigènes pour remplacer la mienne dont le plastique était nocif! J’ai également craqué pour 2 magnets à l’aéroport en dernière minute… 🙁

Globalement: #hyperraissonnable

Coups de soleil = 0 !

Crème Solaire = 1 gros tube entier!

Beaux surfers Australiens: c’est un mythe, je n’en ai pas vu!

Photos = beaucoup trop! plus de 2700! Plus de 8 Go de photos

Séjour = 30 jours

Km parcourus  = des milliers, j’ai arrêté de compter! Un parcours bien rempli: Sydney – Byron Bay – Brisbane – Hervey Bay – Airlie Beach – Cairns – Alice Springs – Ayers Rock – Melbourne – Sydney

Transports =  paris-sydney 32h de vol, 2 vols internes, 6 bus dont 4 de nuit soit plus de 55h de bus cumulés. 3 livres lus et 1 saison de Stranger Things de vue!

Budget = explosé ! Vous ne voulez pas savoir!

Ce que j’ai adoré en Australie = 

– Il y a des toilettes hyper propres avec du papier absolument partout en ville, sur les sites touristiques, les plages…

– Il y a des points d’eau à tous les coins de rue, cela permet de remplir sa gourde et c’est aussi beaucoup plus écologique que les bouteilles d’eau!

– Près des plages, il y a des douches de façon systématique.

– Quand la plage n’est pas praticable dans une ville (méduses ou requins), il y a un « Lagoon », énorme piscine/plage artificielle, gratuite et accessible à tous de 6h du matin à 22h, le tout avec vue mer et qui ressemble à une plage avec sable et palmiers pour l’ombre… Top!

– Dans les parcs il y a des barbecues (genre plancha) à disposition

– C’est hyper safe! Pas de risque de vol ou autre!

– Hyper facile de trouver un job pour faire un working holiday visa que ce soit en tant que serveuse, pour du woofing, du fruit picking…

– Tous les cafés ont de jolis dessins dans leur mousse, c’est quand même la classe!

– Tout est propre!! Même le métro! Pas un chewing gum, une crotte ou une cigarette par terre (et s’il y en a une c’est certainement un français qui l’a jetée !)

– Il y a une vraie culture du backpacking: pass pour les bus, tours organisés depuis les auberges de jeunesse, etc

 – Le recyclage est beaucoup plus développé qu’en France: dans les villes on trouve souvent 2 poubelles et les explications sont très claires pour aider les gens à bien trier

 – Le McDo de l’aéroport est automatisé : la prise de commande se fait au rez de chaussée et la commande descend automatiquement de l’étage par une chaine! Je n’avais encore jamais vu ça.

– On ne rigole pas avec la sécurité et la santé de façon générale : interdiction de randonner aux heures les plus chaudes à Uluru, ceintures dans les bus, bars à crèmes solaire lors de événements pour inciter les gens à se protéger du soleil, etc…

– Les gens sont sympas, près à vous venir en aide

– J’ai adoré Sydney: cette ville est truffée de coins sympas où il fait bon flâner ou prendre un café.

De retour à Sydney où je n’ai passé que quelques jours, je me rends compte que cette ville n’a cessé de me surprendre et a beaucoup d’atouts.
Depuis les allées ombragées du Botanical Garden on prend plaisir à boire un café fans un écrin de verdure ou bien à admirer la vue depuis McQuarie Point sur le Harbour Bridge et l’ Opera House.
Depuis la jolie colline de Millers Point, dans l’herbe grasse, un pique nique improvisé à l’heure du coucher su soleil permettra de profiter des derniers rayons de soleil dans la baie. Des quartiers animés comme The Rocks ou Manly… Une escapade vers les belles Blue Mountains à à peine 1h30 en train… Sans compter la plage!

…

Ce que j’ai moins aimé = la vie est chère ! La bonne nourriture en particulier, les transports aussi, notamment le métro… On ne rigole pas avec l’alcool: pas le droit de faire un petit pique nique avec une bière dans un parc, les lieux publics sont des « dry zones » (sans  alcool). Tout ferme tôt : à 17h il n’y a plus personne, les magasins sont fermés. (Bon ok j’exagère un peu mais à peine). Les distances sont énormes : tout est loin de tout!

Bilan: j’ai adoré, je me verrais bien vivre à Sydney mais qu’est-ce que c’est loin de l’Europe !

Carte & Itinéraire

Sydney > Byron Bay > Brisbane > Hervey Bay & Fraser Island > Airlie Beach & Whitsundays > Cairns > Alice Springs & Ayers Rock > Melbourne & Great Ocean Road > Sydney